Ak-montazh.ru

Интернет-энциклопедия по ремонту
9 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Что такое водяная скважина: строение и эксплуатация

Скважина на воду: схема и принцип работы

Многие владельцы загородных домов нуждаются в создании собственной системы водоснабжения, ведь не везде получится подключиться к центральной магистрали. Лучший выход из такой ситуации ― это бурение скважины. Причем ее можно обустроить не только на участке, но и даже в подвале.

Принцип работы скважины

Как и в колодце вода в ней находится в водоносном слое. С помощью установленного насоса она подается наверх. Для укрепления выработки монтируют обсадную трубу, в качестве которой используют пластиковые, стальные, перфорированные или асбестоцементные изделия. Если этого не сделать, тогда со стенок грунт начнет осыпаться, из-за чего скважина впоследствии перестанет функционировать.

Скважина имеет следующую схему работы:

  • Из водоносного слоя подается вода, которая сначала проходит через фильтр, а потом уже попадает в выработку круглого сечения;
  • Включенный насос нагнетает жидкость по водонапорной трубе;
  • После чего вода поступает в приемник и перемещается по водопроводу.

Хотя схема может меняться, все зависит от типа используемого насоса.

Разновидности буровых выработок

Какие необходимо иметь оборудования

Абиссинский колодец ― это забивная скважина, которая является самым простым вариантом. Чтобы ее обустроить на участке водяной пласт должен иметь глубину до 12 метров. Качество воды в ней зависит в основном от строения почвы. Такую выработку при необходимости можно устроить в подвале.

Песчаная скважина, схема которой пользуется большим спросом, подходит лишь для личного пользования. Вода из нее по своим свойствам характеризуется как техническая, поэтому используется только для купания или полива огорода. В среднем водоносные слои в этой скважине залегают на глубине около 10—50 метров.

Кстати, буровые работы при таких пластах реально выполнить своими руками, главное, чтобы на участке через несколько метров не проходил сланец. Пройти его без помощи профессионалов навряд ли получится.

Разумеется, песчаные скважины имеют некоторые недостатки. Главный минус такой выработки ― перебой подачи воды. Связана проблема с сезонными перепадами уровня живительной влаги. Вдобавок ее нужно периодически обслуживать, особенно касается дачников, которым вода нужна лишь в летнее время. В этой ситуации фильтр, находящийся в скважине, со временем заиливается. Вот почему подъем воды должен быть регулярным. Кроме этого, срок службы такой скважины составляет не более 15 лет.

Артезианская выработка хоть и считается самой дорогой, но является наиболее эффективным методом централизованной подачи воды. Для ее бурения используется крупная техника, позволяющая углубиться примерно на 200―300 метров.

Из артезианской скважины вода лучше и качественнее, нежели из песчаной. Еще в ней фильтр почти не засоряется. Он монтируется в нижней части подающей трубы диаметром 219 мм. Эта выработка гарантирует на 99% постоянную подачу живительной влаги, а срок ее службы составляет 50 лет.

Правда, такие скважины тоже обладают недостатками. Например, иногда требуется монтаж дополнительных систем фильтрации, поскольку в составе воды могут содержаться различные соединения железа. К тому же, как упоминалось ранее, ее обустройство стоит дорого. Еще обязательно придется получать разрешение на бурение такой выработки и согласовывать проект.

Выбор необходимого оборудования

Самым важным этапом в обустройстве скважины является подбор оборудования, поскольку именно от него будет зависеть ее период эксплуатации и качество работы. В основном следует обратить внимание на выбор:

  • кессона;
  • гидроаккумулятора;
  • оголовка;
  • насоса.

Кессон

Скважины на воду для загородного дома.

Он необходим для защиты устья от внешних негативных воздействий. Подобное устройство служит своеобразной емкостью, предохраняющей верхние метры ствола выработки от воздействия низких температур в земле.

Герметичный контейнер кессона еще может использоваться как технологический объем для установки разного оборудования, которые обслуживают скважину. Монтаж в нем автоматики, очистительных фильтров и прочих устройств позволяет сэкономить пространство в доме.

Производят кессоны из разных материалов: пластика, металлических конструкций или бетонных отливок. Установка этого оборудования особенно подходит в наших климатических условиях, ведь при суровых зимах грунт на дачной территории промерзает на глубину до полутора метров. Поэтому горизонтально проходящие трубопроводы должны располагаться ниже уровня промерзания.

Кессонный люк, установленный на верхней части устройства, как правило, утепляется листовым пенопластом. Внутри оборудования можно разместить лестницу.

Насосные устройства

Насос выступает основным элементом всей системы. При этом он может быть следующих типов:

  • Погружной. Этот вибрационный насос является бюджетным вариантом. Его довольно редко применяют для обустройства системы водоснабжения, поскольку он имеет слишком низкую производительность. Более того, он способен даже разрушить стенки скважины.
  • Центробежный. Такой агрегат является профильным оборудованием для водоснабжения из выработки.
  • Поверхностный. Применяется лишь тогда, когда в скважине динамический уровень живительной влаги не опускается ниже семи метров.

Сегодня на рынке представлено много моделей скважинных насосов. Выбор их параметров происходит по характеристикам скважины и системы водоснабжения.

Кстати, в случае поломки насоса придется не только приобретать новый, но и платить за поднятие сломанного и монтаж купленного. Именно поэтому следует подходить более серьезно при выборе производителя.

Конструкция гидроаккумулятора

Насосное оборудование для скважин

Данное оборудование для скважины используется для предотвращения гидроудара и регулировки давления содержимого трубопроводов. Еще гидроаккумулятор поддерживает минимальный уровень жидкости в системе.

Внутри этого устройства при нормальном функционировании находится запас живительной влаги, а также поддерживается минимальное давление. При использовании гидроаккумулятора насос включается реже, да и изнашивается меньше.

Конструкция такого устройства схожа с компенсационным баком, который применяется в отопительных системах. Но изготавливается гидроаккумулятор из других материалов, они не контактируют с водой и не меняют ее качество. Мембрана в нем создается из пищевой резины.

Оголовок для обсадной трубы

Предназначено это устройство для защиты от попадания мусора в ствол. Помимо этого, оно является опорой для подвески водоподъемной колонны и насоса. Оголовок создается из металла или пластика. В первом случае он способен выдерживать до 500 кг, а во втором ― до 200 кг. Соединение должно быть герметичным с применением резиновой прокладки.

Читайте так же:
Особенности и преимущества шарового крана для газа

Технология бурения скважины на воду

Схема бурения скважин

Прежде чем заняться бурением, необходимо сначала выкопать шурф, иначе говоря, углубление размером 1,5х1,5 метра. Стенки его нужно зашить досками. Потом над ним монтируется буровая вышка, представляющая собой треногу из металлических труб или бревен. На ее вершине фиксируется лебедка, к которой крепится колонка для бурения. Она может состоять из нескольких метровых штанг, скрепленных между собой в единое целое.

Бурение нужно выполнять с помощником. Один должен ключом поворачивать штангу вокруг своей оси, а другой ― молотком бить сверху, создавая тем самым дополнительную нагрузку. Вообще, желательно, чтобы эту работу выполняли 4 человека: двое исполнителей занимались прокруткой бура, а остальные осуществляли его подъем и опускание лебедкой.

Бур необходимо вытаскивать через каждые 50 см и хорошо очищать от грунта. Определить нужную глубину можно по уровню воды в выработке. Затем в скважину устанавливается обсадная труба с фильтрующей системой. Промежуток между трубой и землей следует залить бетонным раствором. Она будет возвышаться над грунтом.

После этого выполняется обустройство глиняного замка вокруг скважины. Если его не сделать, то все время в выработку будет проникать с поверхности дождевая и талая вода, что ухудшит ее качество.

На страховочный трос фиксируется насос с трубой для подачи жидкости и силовой кабель. Трубу подачи необходимо вывести наверх и приварить к кессону.

При глубоком залегании водоносного слоя бурение следует проводить с помощью спецтехники. Тем более что в некоторых ситуациях приходится выполнять несколько контрольных бурений для определения наилучшего источника.

Перед бурением требуется выполнить экспертизу. Запрещено обустраивать скважину на воду около септиков, выгребных ям и скоплений мусора.

Скважина. Этапы строительства, виды, назначение

давать возможность герметизировать устье в случае нештатных ситуаций.

Этапы строительства скважин:

  1. Бурения начального ствола большого диаметра глубиной до 30 м.
  2. Спуск в отверстие металлической трубы (называемой направлением).
  3. Уставление окружающего ее пространства обсадными трубами и цементирование с целью предотвращения размывания верхнего почвенного слоя в процессе дальнейшего бурения.
  4. Бурение ствола меньшего диаметра до глубины 500 — 800 м, в который опускается колонна из труб, называемая кондуктором, который предотвращает засолонение поверхностных пресных вод и не позволяет проникать в них вредным веществам, которые сконцентрированы в нижних пластах.
  5. Заливка цементным раствором на всю глубину пространства между стенками трубы и горной породой.
  6. Бурение скважины на заданную проектом глубину после обустройства направления и кондуктора.
  7. Спуск в кондуктор эксплуатационную колонну — колонну труб еще меньшего диаметра. Если глубина залегания пласта — большая, то возможно использование промежуточных трубных колонн.

Скважины могут быть по направленности:

вертикальные, угол отклонения ствола которой от вертикали — не более 5 о ;

наклонно-направленные, угол отклонения ствола которой от вертикали — более 5 о .

Горизонтальные скважины, угол отклонения от вертикали ствола которой равен 90 о , относятся к наклонно-направленным.

С практической точки зрения, горизонтальная скважина — это скважина, которая имеет протяженный ствол, пробуренный максимально близко к направлению целевого продуктивного пласта с соблюдением оптимального азимута.

Категории скважин, которые бурят с целью извлечения нефти, газа или воды из недр, а так же с целью поиска, разведки, выявления нефтегазоносных структур и т.д:

  • структурно — поисковые — с целью уточнения тектоники, стратиграфии, литологии, оценки продуктивности горизонтов;без дополнительного строительства скважин;
  • разведочные:

— для выявления продуктивных объектов;

— для оконтуривания уже разрабатываемых нефтяных и газоносных пластов;

  • добывающие — (эксплуатационные) — для добычи нефти и газа из недр;
  • нагнетательные — предназначены для закачки (нагнетания) в пласты воды (сжатого газа, воздуха) с целью поддержания пластового давления или обработки призабойной зоны пласта (ПЗП). Эти меры позволяют увеличить период фонтанного способа добычи нефти или повысить эффективность добычи;
  • опережающие — для добычи нефти и газа с одновременным уточнением строения продуктивного пласта;
  • оценочные — для определения начальной нефтеводонасыщенности и остаточной нефтенасыщенности пласта (и других исследований);
  • контрольные и наблюдательные — для наблюдения характера продвижения пластовых флюидов и изменения газонефтенасыщенности пласта;
  • опорные скважины — для изучения геологического строения крупных регионов, чтобы установить закономерности залегания горных пород и выявить возможности образования в этих породах месторождений нефти и газа.

Скважины по количеству стволов могут быть:

многоствольные, которые имеют более 2 стволов и точка разветвления расположена выше уровня продуктивного горизонта;

многозабойные, которые имеют более 2 стволов и точка разветвления расположена в пределах продуктивного горизонта;

кустовые скважины, устья которых находятся близко друг к другу и несколько стволов расходятся под разными углами и на разную глубину.

Как устроена скважина на воду – тонкости технологии

на данный момент уже никто не будет спорить с тем, что наилучший и надежный метод обеспечить свой дом бесперебойным водоснабжением, это пробурить персональную скважину. В случае если у вас имеется средства, то возможно заказать работу на компании. В другом случае, нужно будет вести строительство скважины на воду своими руками. Но в любом случае, направляться четко воображать конструкцию, порядок работ и способы обустройства скважины.

В данной статье мы поболтаем об основных правилах.

Геологический разрез скважины на воду.

Разделение по типам

Говоря о том, какие конкретно бывают скважины на воду, нельзя не отыскать в памяти о колодце. Его теоретически кроме этого можно считать одной из разновидностей скважин, лишь громадного диаметра, но это отдельная, широкая тема. А на данный момент мы будем разглядывать материал конкретно по скважинам. Типы скважин на воду разнообразием не отличаются, правильнее основных всего 2, артезианский и песчаный.

Устройство водоснабжения дома.

Вода из песчаной скважины

  • Данный тип есть наиболее распространенным, но он больше подходит для сугубо личного пользования. Вода из этого уровня, как правило, по своим параметрам классифицируется как техническая и обычно годится лишь для полива либо купания.
  • Глубина залегания песчаных водоносных слоев мала, в среднем 10 – 50 м. Буровые работы ни при каких обстоятельствах не были легкими, но конкретно для этих пластов, в полной мере реально произвести целый цикл работ своими руками. Единственное исключение, это в то время, когда на вашем участке через несколько метров начинается сланец, пройти его самостоятельно у вас не окажется.
Читайте так же:
Что такое водозаборное сооружение и для чего оно предназначено

Песчаная скважина.

  • Положительными моментами кроме этого являются:
  • Цена на все работы, и на буровое оборудование и обустройство конструкции скважины будет в полной мере доступна.
  • Само бурение, большое количество времени не займет. В случае если привлечь 3 – 4 ассистента, то вы в полной мере имеете возможность совладать за выходные.
  • Кроме этого имеется и неприятные моменты:
  • Не факт, что при бурении у вас вода отправится там же, где и у соседей, пласт возможно неравномерным.
  • Из-за малой глубины, имеется возможность проникновения в воду загрязнений.
  • Пласт возможно нестабилен, исходя из этого бурить под домом не следует, вода в любую секунду может уйти.
  • Бывает сложно отыскать место для бурения, поскольку по санитарным нормам нельзя вести подобные работы ближе 20 м от потенциального источника загрязнения. Это возможно мусорная свалка либо простая сливная яма.
  • Дополнительные, наземные фильтровальные системы для очищения технической воды обойдутся вам дорого.
  • Срок работы скважины на воду в песчаном горизонте, в большинстве случаев, не превышает 15 лет.

Артезианский вариант

  • Это вода из глубоко залегающих пластов известняка. Известняк достаточно крепкая порода и она, своим панцирем надежно защищает подземные озера. Возраст таких отложений исчисляется сотнями тысяч лет, исходя из этого вода в них имеет высокие характеристики по качеству.
  • Вариант бурения своими руками возможно откинуть сходу. Дело в том, что минимальная глубина ствола тут будет 50 м, по максимуму может доходить до 200 м. Но это еще не все, пробурить известняк без спецоборудования не окажется, порода достаточно крепкая.

Артезианский тип.

  • В случае если с этим согласиться, то возможно отыскать массу плюсов:
  • Эти пласты стабильны и в местной геологоразведке вы, наверняка, отыщете относительно правильную данные по глубине залегания и мощности пласта.
  • Не смотря на то, что цена обустройства, естественно, будет выше, но такие стволы возможно смело бурить под жилым домом. Срок работы таковой скважины будет порядка 50 лет.
  • Высота водяного столба будет большая, поскольку вода на таковой глубине находится в условиях избыточного давления. В то время, когда вы пробьете кровлю пласта, вода устремится вверх по стволу.
  • Для таковой воды, в подавляющем большинстве случаев, не нужно установка дополнительных фильтров.
  • По сути, минус тут лишь один, бурение артезианской скважины требует средств. Не смотря на то, что все затраты с лихвой компенсируются тем, что вы, как минимум, на ближайшие 50 лет станете обеспечены чистейшей водой, причем в достаточном количестве.

Принципиально важно: при выборе типа, громадное значение имеет мощность либо какое количество воды дает скважина. Так вот, из песчаного пласта вы получите, в среднем, около 0,5 – 1,5 м? в час. А артезианский вариант уже даст вам до десяти метров? в час, что может удовлетворить требованиям маленького дачного кооператива либо громадного коттеджа с бассейном и 5 – 7 точками водопотребления.

Типы скважин.

Порядок исполнения работ

Технология скважины на воду несложна. Изначально выбирается место для бурения, которое должно, по возможности, находиться в самой нижней точке усадьбы, отстоять на расстоянии от возможных точек загрязнения и иметь эргономичный доступ для обслуживания. Потом бурится ствол, монтируются обсадные трубы, устанавливается оборудование и проводится обустройство конструкции.

Бурение глубоких стволов лучше доверить специалистам, у которых имеется соответствующая спецтехника. Мы же будем разглядывать устройство конструкции и порядок проведения работ своими руками.

Бурение ствола

  • Разработка скважины на воду начинается с обустройства приямка. Он имеет размеры 1,5х1,5м и глубину до 2м. Возможно обойтись и без него, но с приямком возможно будет использовать более долгие штанги для наращивания.
  • Потом вам пригодится буровая башня. Это возможно тринога, собранная из труб либо бревен. Существуют кроме этого не громадные полупрофессиональные башни, каковые возможно взять в аренду.

Буровые насадки.

  • Для бурения, вам как любителю пригодится пара насадок. В первую очередь, это шнек либо змеевик (2), он понадобится для прохождения мягких слоев. Для более плотных слоев подойдут буровые ложки (1). Видящиеся камин разбиваются долотом (3). И наконец, желонка (4) вам нужна для удаления супеси либо прохождения плывуна.
  • Насадка монтируется на буровую колонну, которая представляет собой железную трубу диаметром около 25 мм. По мере заглубления добавляются секции колонны. Соединение возможно резьбовое либо штифтом, это не принципиально.
  • За один вход, проходится расстояние до 0,5м, потом колонна вытаскивается и чистится от шлама. Вскрыв кровлю пласта, направляться перейти на желонку, с обратным клапаном. Водоносный пласт мягкий и желонкой проходится легко, до упора. Заглубляться дальше возможно не более чем на 50 мм, имеете возможность пробить подошву и вода, уйдет вниз.

Профессиональная насадка для бурения.

  • Также существует ударный метод бурения, инструкция по проведению работ тут несложнее. Изначально шнеком проходятся мягкие слои грунта.
  • Потом, из трубы делается боеприпас долгой порядка 0,5м. С нижней стороны затачивается и закаляется, возможно накрутить готовую буровую коронку. С обратной стороны, для утяжеления, приваривается штанга, к которой привязывается шнур.
  • Принцип несложен, боеприпас кидается в ствол и под своей тяжестью заглубляется. По окончании чего вы его извлекаете шнуром и вычищаете.
  • Но при ударном методе, стены ствола не будут идеально ровными и диаметр не велик. Чаще таким методом проводится диагностика скважины на воду.
  • На видео в данной статье продемонстрирован принцип ударного метода бурения.
Читайте так же:
Срок службы и разновидности газовых шлангов

Обсадка колонны

  • В то время, когда ствол пробурен, его направляться укрепить обсадными трубами. Тут имеется 3 варианта, любой из них заслуживает внимания, но выбирать следует в зависимости от условий конкретной скважины.
  • Стальные трубы, используются на громадных глубинах либо при нестабильном грунте. Их отличает большая надежность и прочность, но они подвержены коррозии.
  • Асбоцементные трубы, употребляются довольно давно, имеют большую прочность, но для обсадки подходят лишь напорные трубы, цена на каковые высокая. Плюс соединить их возможно лишь при помощи муфты, а при таком соединении, в месте стыковки, значительно уменьшается диаметр колонны.
  • Трубы из НПВХ пластика, в данное время наиболее распространены. Цена у них приемлемая, они не ржавеют, долговечны, экологически нейтральны. При стабильном грунте, до глубины 50 м, это совершенный вариант.

Пластиковые обсадные трубы с резьбой.

Принципиально важно: в случае если в ходе бурения вы встретили пласт плывуна, то для обсадки возможно применять только железные трубы. Асбоцементные трубы лопнут, а пластик . Как вариант, возможно пластик вставить в металл.

Фильтровальная колонна

Фильтрующий комплекс.

  • Эксплуатация скважины на воду неосуществима без хорошей фильтровальной колонны. Она находится в нижней части ствола и представляет собой сквозную трубу с перфорацией и сеткой для механической фильтрации воды.
  • Колонна складывается из перфорированного сектора, фильтрующего слоя около скважинной колонны и отстойника для оседания шлама. Существуют 2 вида фильтров, с дырчатой перфорацией и щелевые колонны.
  • Дырчатые фильтры возможно сделать, просверлив определенное количество отверстий нужного диаметра в шахматном порядке.
  • Щелевые колонны более действенные, но щели тут нарезаются секторами, меняя их со сплошными участками, каковые выполняют роль поясов жесткости.
  • Фильтрующая сетка около колонны подбирается в зависимости от глубины залегания воды и типа скважины. Она возможно как пластиковая, так и железная, но в обязательном порядке устойчивая к коррозии.

Общая схема фильтрующей колонны.

Принципиально важно: рассчитывая количество и диаметр отверстий, направляться учесть, что площадь отверстий должна быть продолжительнее 25%, по отношению к неспециализированной площади колонны.

  • По окончании удаления шлама из колонны, низ направляться надежно заглушить. Для этого возможно сшить мешочек из материи, по размерам колонны, в него засыпается цементно-песчаная смесь 1 кг цемента, плюс 1 кг песка и опускается на дно. Через 2 – 3 дня пробка схватится.
  • На видео в данной статье продемонстрирован принцип монтажа фильтра своими руками.

Кессон либо адаптер

Принцип монтажа кессона.

  • Кессон, это колодец около верхней части скважины, предназначенный для обеспечения круглогодичного функционирования автономной системы. Не считая функции утепления, в кессоне возможно комфортно поместить сопутствующую аппаратуру для обычного функционирования скважины, в следствии чего шум от работающей аппаратуры в доме будет не слышен.
  • Кессоны бывают железобетонные, железные либо пластиковые. Наиболее предпочтительно применять железные либо пластиковые изделия, поскольку они полностью герметичные и более долговечные. В случае если грунт стабильный выгоднее применять пластик, поскольку он дешевле. В случае если присутствуют грунтовые воды либо плывун, ставьте железо.
  • Адаптер представляет собой переходник, который снабжает герметичность выхода водоподающей колоны из обсадной трубы. Монтируется он ниже уровня промерзания почвы и цена у него многократно меньше чем у кессона. Но через каждые 2 – 3 года вам нужно будет раскапывать адаптер для замены прокладок. Так что согласно нашей точке зрения лучше ставить кессон.

Принцип монтажа адаптера.

Сопутствующая аппаратура

  • Принцип работы скважины на воду основан на поднятии воды при помощи насоса и подачу ее через автономную систему в дом. Чуть ли не основную функцию тут играется насос. направляться подчернуть, что бытовые погружные насосы типа «кроха», вибрационного типа, для долгосрочного применения не годятся. Так как в следствии вибрации, поднимающийся ил забивает фильтрующую колонну.
  • Подбор насоса зависит от уровня зеркала воды. Так на уровне 8 м употребляются самовсасывающие агрегаты. На 15 м, такие же, но с верхним эжектором. На 20 м и более используются скважные либо глубинные насосы.

Фото скважного насоса.

  • Оголовок для обсадной трубы предохраняет от попадания мусора в ствол и является опорой для подвески насоса и водоподъемной колонны. Он бывает пластиковый либо железный. Пластик выдерживает груз до 200 кг, а металл до 500 кг. Соединение должно быть фланцевое, всецело герметичное с применением резиновой прокладки.

Фото оголовка.

  • Гидроаккумулятор помогает для накопления запаса воды и компенсации гидроудара в системе при включении насоса. Он разрешает менее интенсивно применять насос. Кроме этого в литературе он может называться мембранным баком. Емкость выбирается в зависимости от мощности системы от 50, до 200 л. Монтироваться он может в кессоне либо конкретно в доме.
  • Вся другая сопутствующая аппаратура складывается из реле давления, которое несёт ответственность за включение насоса. Манометра для визуального определения давления в системе. И клапана для удаления, попавшего в систему воздуха.

Фото гидроаккумулятора.

Вывод

Из всего вышесказанного может показаться, что строительство скважины на воду предельно просто и не воображает особенного труда. Но это правильно только частично, в ходе обустройства нет второстепенных узлов и если вы не совсем уверены в своих силах, лучше доверьте монтаж проблемного узла специалистам. Это будет дешевле, нежели позже бурить новую скважину.

Как устроена скважина на воду – тонкости технологии

Сейчас уже никто не будет спорить с тем, что самый лучший и надежный способ обеспечить свой дом бесперебойным водоснабжением, это пробурить персональную скважину. Если у вас есть средства, то можно заказать работу на фирме. В противном случае, придется вести строительство скважины на воду своими руками. Но в любом случае, следует четко представлять конструкцию, порядок работ и методы обустройства скважины.

В данной статье мы поговорим об основных правилах.

Читайте так же:
Устройство и принцип работы газового манометра

Геологический разрез скважины на воду.

Геологический разрез скважины на воду.

Разделение по типам

Говоря о том, какие бывают скважины на воду, нельзя не вспомнить о колодце. Его теоретически также можно считать одной из разновидностей скважин, только большого диаметра, но это отдельная, широкая тема. А сейчас мы будем рассматривать материал конкретно по скважинам. Типы скважин на воду разнообразием не отличаются, точнее основных всего 2, артезианский и песчаный.

Устройство водоснабжения дома.

Устройство водоснабжения дома.

Вода из песчаной скважины

  • Данный тип является наиболее распространенным, но он больше подходит для сугубо личного пользования. Вода из этого уровня, в большинстве случаев, по своим параметрам классифицируется как техническая и зачастую годится только для полива или купания.
  • Глубина залегания песчаных водоносных слоев невелика, в среднем 10 – 50 м. Буровые работы никогда не были легкими, но конкретно для этих пластов, вполне реально произвести весь цикл работ своими руками. Единственное исключение, это когда на вашем участке через пару метров начинается сланец, пройти его самостоятельно у вас не получится.

Песчаная скважина.

  • Положительными моментами также являются:
    1. Цена на все работы, а также на буровое оборудование и обустройство конструкции скважины будет вполне доступна.
    2. Само бурение, много времени не займет. Если привлечь 3 – 4 помощника, то вы вполне можете справиться за выходные.
  • Также есть и неприятные моменты:
    1. Не факт, что при бурении у вас вода пойдет там же, где и у соседей, пласт может быть неравномерным.
    2. Из-за малой глубины, есть вероятность проникновения в воду загрязнений.
    3. Пласт может быть нестабилен, поэтому бурить под домом не стоит, вода в любой момент может уйти.
    4. Бывает сложно найти место для бурения, так как по санитарным нормам нельзя вести подобные работы ближе 20 м от потенциального источника загрязнения. Это может быть мусорная свалка или обычная сливная яма.
    5. Дополнительные, наземные фильтровальные системы для очищения технической воды обойдутся вам не дешево.
    6. Срок службы скважины на воду в песчаном горизонте, как правило, не превышает 15 лет.

Артезианский вариант

  • Это вода из глубоко залегающих пластов известняка. Известняк достаточно крепкая порода и она, своим панцирем надежно защищает подземные озера. Возраст таких отложений исчисляется сотнями тысяч лет, поэтому вода в них имеет очень высокие характеристики по качеству.
  • Вариант бурения своими руками можно откинуть сразу. Дело в том, что минимальная глубина ствола здесь будет 50 м, по максимуму может доходить до 200 м. Но это еще не все, пробурить известняк без спецоборудования не получится, порода достаточно крепкая.

Артезианский тип.

  • Если с этим смириться, то можно найти массу плюсов:
    1. Эти пласты стабильны и в местной геологоразведке вы, почти наверняка, найдете относительно точную информацию по глубине залегания и мощности пласта.
    2. Хотя цена обустройства, естественно, будет выше, зато такие стволы можно смело бурить непосредственно под жилым домом. Срок службы такой скважины будет порядка 50 лет.
    3. Высота водяного столба будет достаточно большая, так как вода на такой глубине находится в условиях избыточного давления. Когда вы пробьете кровлю пласта, вода устремится вверх по стволу.
    4. Для такой воды, в подавляющем большинстве случаев, не требуется установка дополнительных фильтров.
  • По сути, минус здесь только один, бурение артезианской скважины требует средств. Хотя все затраты с лихвой компенсируются тем, что вы, как минимум, на ближайшие 50 лет будете обеспечены чистейшей водой, причем в достаточном количестве.

Важно: при выборе типа, большое значение имеет мощность или сколько воды дает скважина.
Так вот, из песчаного пласта вы получите, в среднем, около 0,5 – 1,5 м³ в час.
А артезианский вариант уже даст вам до 10 м³ в час, что может удовлетворить требованиям небольшого дачного кооператива или большого коттеджа с бассейном и 5 – 7 точками водопотребления.

Типы скважин.

Порядок выполнения работ

Технология скважины на воду проста. Изначально выбирается место для бурения, которое должно, по возможности, находиться в самой нижней точке усадьбы, отстоять на расстоянии от вероятных точек загрязнения и иметь удобный доступ для обслуживания. Далее бурится ствол, монтируются обсадные трубы, устанавливается оборудование и проводится обустройство конструкции.

Бурение глубоких стволов лучше доверить профессионалам, у которых есть соответствующая спецтехника. Мы же будем рассматривать устройство конструкции и порядок проведения работ своими руками.

Бурение ствола

  • Разработка скважины на воду начинается с обустройства приямка. Он имеет размеры 1,5х1,5м и глубину до 2м. Можно обойтись и без него, но с приямком можно будет применять более длинные штанги для наращивания.
  • Далее вам понадобится буровая вышка. Это может быть тринога, собранная из труб или бревен. Существуют также не большие полупрофессиональные вышки, которые можно взять в аренду.

Буровые насадки.

  • Для бурения, вам как любителю понадобится несколько насадок. Прежде всего, это шнек или змеевик (2), он пригодится для прохождения мягких слоев. Для более плотных слоев подойдут буровые ложки (1). Встречающиеся камин разбиваются долотом (3). И наконец, желонка (4) вам необходима для удаления супеси или прохождения плывуна.
  • Насадка монтируется на буровую колонну, которая представляет собой металлическую трубу диаметром около 25 мм. По мере заглубления добавляются секции колонны. Соединение может быть резьбовое или штифтом, это не принципиально.
  • За один вход, проходится расстояние до 0,5м, далее колонна вытаскивается и чистится от шлама. Вскрыв кровлю пласта, следует перейти на желонку, с обратным клапаном. Водоносный пласт мягкий и желонкой проходится легко, до упора. Заглубляться дальше можно не более чем на 50 мм, можете пробить подошву и вода, уйдет вниз.

Профессиональная насадка для бурения.

Профессиональная насадка для бурения.

  • Кроме этого существует ударный способ бурения, инструкция по проведению работ здесь проще. Изначально шнеком проходятся мягкие слои грунта.
  • Далее, из трубы делается снаряд длинной порядка 0,5м. С нижней стороны затачивается и закаляется, можно накрутить готовую буровую коронку. С обратной стороны, для утяжеления, приваривается штанга, к которой привязывается шнур.
  • Принцип прост, снаряд бросается в ствол и под своей тяжестью заглубляется. После чего вы его вытаскиваете шнуром и вычищаете.
  • Но при ударном способе, стенки ствола не будут идеально ровными и диаметр не велик. Чаще таким способом проводится диагностика скважины на воду.
  • На видео в этой статье показан принцип ударного способа бурения.
Читайте так же:
Куда обращаться для поверки счетчиков воды

Обсадка колонны

  • Когда ствол пробурен, его следует укрепить обсадными трубами. Здесь есть 3 варианта, каждый из них заслуживает внимания, но выбирать следует в зависимости от условий конкретной скважины.
  • Стальные трубы, применяются на больших глубинах или при нестабильном грунте. Их отличает высокая надежность и прочность, но они подвержены коррозии.
  • Асбоцементные трубы, используются достаточно давно, имеют высокую прочность, но для обсадки подходят только напорные трубы, цена на которые достаточно высокая. Плюс соединить их можно только посредством муфты, а при таком соединении, в месте стыковки, уменьшается диаметр колонны.
  • Трубы из НПВХ пластика, в данное время наиболее распространены. Цена у них приемлемая, они не ржавеют, долговечны, экологически нейтральны. При стабильном грунте, до глубины 50 м, это идеальный вариант.

Пластиковые обсадные трубы с резьбой.

Пластиковые обсадные трубы с резьбой.

Важно: если в процессе бурения вы встретили пласт плывуна, то для обсадки можно использовать исключительно металлические трубы.
Асбоцементные трубы лопнут, а пластик просто сомнет.
Как вариант, можно пластик вставить в металл.

Фильтровальная колонна

Фильтрующий комплекс.

  • Эксплуатация скважины на воду невозможна без хорошей фильтровальной колонны. Она располагается в нижней части ствола и представляет собой сквозную трубу с перфорацией и сеткой для механической фильтрации воды.
  • Колонна состоит из перфорированного сектора, фильтрующего слоя вокруг скважинной колонны и отстойника для оседания шлама. Существуют 2 вида фильтров, с дырчатой перфорацией и щелевые колонны.
  • Дырчатые фильтры можно сделать, просверлив определенное количество отверстий нужного диаметра в шахматном порядке.
  • Щелевые колонны более эффективные, но щели здесь нарезаются секторами, чередуя их со сплошными участками, которые исполняют роль поясов жесткости.
  • Фильтрующая сетка вокруг колонны подбирается в зависимости от глубины залегания воды и типа скважины. Она может быть как пластиковая, так и металлическая, но обязательно устойчивая к коррозии.

Общая схема фильтрующей колонны.

Общая схема фильтрующей колонны.

Важно: рассчитывая количество и диаметр отверстий, следует учесть, что общая площадь отверстий должна быть дольше 25%, по отношению к общей площади колонны.

  • После удаления шлама из колонны, низ следует надежно заглушить. Для этого можно сшить мешочек из материи, по размерам колонны, в него засыпается цементно-песчаная смесь 1 кг цемента, плюс 1 кг песка и опускается на дно. Через 2 – 3 дня пробка схватится.
  • На видео в этой статье показан принцип монтажа фильтра своими руками.

Кессон или адаптер

Принцип монтажа кессона.

Принцип монтажа кессона.

  • Кессон, это колодец вокруг верхней части скважины, предназначенный для обеспечения круглогодичного функционирования автономной системы. Кроме функции утепления, в кессоне можно удобно поместить сопутствующую аппаратуру для нормального функционирования скважины, в результате чего шум от работающей аппаратуры в доме будет не слышен.
  • Кессоны бывают железобетонные, металлические или пластиковые. Наиболее предпочтительно использовать металлические или пластиковые изделия, так как они абсолютно герметичные и более долговечные. Если грунт стабильный выгоднее использовать пластик, так как он дешевле. Если присутствуют грунтовые воды или плывун, ставьте железо.
  • Адаптер представляет собой переходник, который обеспечивает герметичность выхода водоподающей колоны из обсадной трубы. Монтируется он ниже уровня промерзания почвы и цена у него в несколько раз меньше чем у кессона. Но через каждые 2 – 3 года вам придется раскапывать адаптер для замены прокладок. Так что по нашему мнению лучше ставить кессон.

Принцип монтажа адаптера.

Принцип монтажа адаптера.

Сопутствующая аппаратура

  • Принцип работы скважины на воду основан на поднятии воды при помощи насоса и подачу ее через автономную систему в дом. Едва ли не основную функцию здесь играет насос. Следует отметить, что бытовые погружные насосы типа «малыш», вибрационного типа, для долговременного использования не годятся. Так как в результате вибрации, поднимающийся ил забивает фильтрующую колонну.
  • Подбор насоса зависит от уровня зеркала воды. Так на уровне 8 м используются самовсасывающие агрегаты. На 15 м, такие же, но с верхним эжектором. На 20 м и более применяются скважные или глубинные насосы.

Фото скважного насоса.

Фото скважного насоса.

  • Оголовок для обсадной трубы предохраняет от попадания мусора в ствол и служит опорой для подвески насоса и водоподъемной колонны. Он может быть пластиковый или металлический. Пластик выдерживает груз до 200 кг, а металл до 500 кг. Соединение должно быть фланцевое, полностью герметичное с использованием резиновой прокладки.

Фото оголовка.

  • Гидроаккумулятор служит для накопления запаса воды и компенсации гидроудара в системе при включении насоса. Он позволяет менее интенсивно использовать насос. Также в литературе он может называться мембранным баком. Емкость выбирается в зависимости от мощности системы от 50, до 200 л. Монтироваться он может в кессоне или непосредственно в доме.
  • Вся остальная сопутствующая аппаратура состоит из реле давления, которое отвечает за включение насоса. Манометра для визуального определения давления в системе. И клапана для удаления, попавшего в систему воздуха.

Фото гидроаккумулятора.

Вывод

Из всего выше сказанного может показаться, что строительство скважины на воду предельно просто и не представляет особого труда. Но это верно лишь отчасти, в процессе обустройства нет второстепенных узлов и если вы не совсем уверены в своих силах, лучше доверьте монтаж проблемного узла профессионалам. Это будет дешевле, нежели потом бурить новую скважину.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию