Ручное бурение скважин на воду: как пробурить водозаборную выработку вручную

Как пробурить скважину

Если снизу глина и её надо пройти, то после опускания обсадной трубы до конца в песок, её немного крутят, чтоб нижняя кромка прорезала верх глины, и вода не пёрла в ствол.

3атем вставляется змеевик диаметром немного меньше обс. трубы и делается проходка на 1 м. Потом труба опускается на эту величину, плотно сидя в глине, и не пуская воду вниз. Дальнейшее сверление делается таким же змеевиком до достижения следующего слоя песка/гравия. Обсадная труба с закручиванием опускается до упора (настолько, насколько лезет). Ствол чистится желонкой, затем снова опускается обс. труба и бурение проводится именно этим инструментом до нужной глубины.

Можно попытаться произвести тестовое откачивание насосом с открытым забоем, но не меньше 1 м между дном скважины и нижней частью насоса, иначе песок пойдёт наверх.

Если скважина пробурена на правильный слой (не шлам, сильно шламистый песок и т. д., а на средний песок до гравия), то такой опыт успешен. Возможно, что в этом случае дебит составит до 10 м3/ч при достаточной толщине водоноса и соответствующем заглублении в него.
2-5 м3/ч получается при величине, на которую забурено в слой, дающий воду 6-8 м.

3атем, если делать всё как положено, чтоб скважина работала максимально эффективно, ввнутрь с центраторами опускается эксплуатационная колонна диаметром в 8-2 раза меньшим, чем у буровой ОТ. Низ внутренней трубы должен быть закрыт крышкой, поставленной на глухую часть ствола (зумпф). Он собирает осадок и прорвавшийся песок. Выше идёт фильтровый участок и снова сплошная часть до устья.

Между трубами сыпется мелкий гравий для снижения скорости затягивания трубы прошедшим через фильтр. Причем делать это надо слоями по неболее, чем 0, 5 м и попеременно с этим поднимать буровую ОТ. Если насосная (внутренняя) колонна идёт вверх с буровой, то применяют прижим. Можно, если такое возможно, сначала буровую ОТ вытащить на 0, 3-0, 5 м, но так, чтоб её нижняя кромка не поднялась до начала фильтрового участка. Потом поизводится обсыпание.

По достижении верхом гравийной засыпки отметки 1-1, 5 над фильтровой секцией переходят к заполнению междутрубного пространства бентонитовым или др., разбухающим в мокром виде, гранулятом. Иногда применяют цементирование или заполнение глиняно-цементным составом. Процесс проводится аналогично обсыпанию фильтрогравием.
Когда уплотняющее заполнение выйдет над кровлей водоупора (глины, мергеля, суглинка и т. п.), при наличии подозрений в неплотности насосной обс. трубы, его продолжают до превышения 1, 5-2 м над статическим уровнем воды. Если ОТ герметичная, то сразу после выхода уплонения над кровлей водоупора бурильную ОТ удаляют и пазуху засыпают выбуренным грунтом.

Отдельный вопрос — защита ствола от поверхностных вод. По минимуму вокруг скважины земля уплотняется и устье плотно закрывается. Естественная вентиляция осуществляется через мелкие неплотности сверху при колебании уровня воды при отсасывании/откачивании погр. насосом.

Скважина даёт 7, 85 м всего; 3, 8 м до воды в статике; 4, 8 м в динамике при 2, 8 м3/ч при открытом дне (0, 9 м зумпф; 1, 8 м фильтр, диам. раб. ОТ 125).

A заявления некоторых фирм без ссылки на конкретную геологическую ситуацию, что песчаный водонос даёт 0, 1-0, 5 м3/ч или до 1 м3/ч — отсутствие компетентности или склонение клиентов к более глубокому сверлению до карбонатых пород (доломит/известняк) и соответственно — более дорогому.

Для начала пришлось запастись кое-каким инструментом,розеткой с током и данными предварительной разведки.

И вот работы начались с эвакуации почвенного слоя в огород.

3атем подвешенным с помощью лебёдки на треноге змеевиком сделано начальное бурение на глубину около 0,9 м.

В месте бурения оказался под почвой песок. Средний, слежавшийся, между 1 и 2 м чистый, сверху с примесью гумуса (смыв из почвы). Рядом рыли канал и песчанный грунт намыли неподалёку, где и происходило курение. Причём геологический возраст наносного грунта был больше (взят глубже), чем того, что было ниже.

Когда-то по старой привычке и за отсутствием возможности крутил бур руками, потом дёрнул и модернизировал с применением электросварочного аппарата машинку для пеемешивания цемента и красок. Если не врубать до отказа, то при попадании на камень не выворачивает из конечностей.

Вот сам аппарат:

Вилка около мотора приводит при заклинивании к выдёргиванию из розетки и предотвращению «вертолёта», когда бур стоит, а сверлильщик летает с страхом отпусить ручку, чтобы не грохнуться за 100 м.

На первых порах при маленькой длине сверлильной колонны и когда слабо хватает в забое, можно тянуть руками, а потом минимум становится неудобно.Про доведение здоровья до антимедицинского состояния я не говорю. Некоторые не вспоминают про рычаг или домкрат в случае прихвата.Лебёдка рвёт минимум 300 кг, но гидроподъёмное устройство припасено.

Сверлится легко, затрат на вытаскивание никаких, есть кнопка и мотор. Посему вынутого грунта через 2 часа накопилось от души.

Скважина на воду: как пробурить своими руками, выбор метода и оборудования

Вода на даче — необходимое условие для эффективного ведения и развития домашнего хозяйства. Не всегда эта задача решается подключением к центральной системе водоснабжения. В этом случае бурение и оборудование скважин своими руками — наиболее экономичный способ решения проблемы.

Типы водозаборных выработок и грунтов

Питьевой источник во дворе загородного дома представляет собой цилиндрический шурф глубиной 10-150 м. Принцип бурения водозаборных систем основан на вскрытии глубоко расположенных пластов, богатых подземными ресурсами. Водный горизонт — пласт, в трещинах и порах которого находится влага. Пробить колодец или скважину — это значит найти такой источник, который обеспечит нужный объем жидкости подходящего качества.

Существует целый ряд условий, которые необходимо учитывать при устройстве систем забора воды самостоятельно:

1. Дебит — количество влаги, которое может дать скважина в единицу времени (л/с, м³/ч).
2. Годовая амплитуда — глубина залегания пласта в течение года в метрах.
3. Мощность горизонта — толщина водяного слоя.
4. Глубина расположения — границы кровли и подошвы пласта в метрах.

Почва характеризуется 3 типами подземных источников:

• верховодка;
• фильтровые напорные и безнапорные воды;
• артезианские.

Наличие у поверхности слоя с водой (верховодки) не решает задачи водоснабжения. Дебит скважины зависит от времени года и количества осадков в этот период. Мощность горизонта -1-1,5 м, глубина залегания — 2,5-5 м.

Песчаные напорные и безнапорные источники находятся на глубине 40-95 м. Вода среднего качества, но после фильтрации пригодна для питья и приготовления пищи.

Артезианский слой в зависимости от региона строительства располагается на глубине 100-250 м и дает возможность извлекать нужный объем воды высокого качества. Подобные выработки долговечны, затраты по очистке — минимальные, скважины обеспечивают бесперебойную поставку ресурса в течение 35-50 лет.

Прежде чем выкопать скважину, следует выбрать место, определить глубину расположения и качество питьевого источника.

В зависимости от результатов исследования выбирают тип и глубину выработки, которая может быть следующего вида:

• абиссинская («игла»);
• песчаная фильтровая («на песок»);
• артезианская.

Абиссинский колодец («игла») — наиболее простой способ вручную и своими силами обеспечить бесперебойный источник водоснабжения. Для устройства системы достаточно набора металлических штанг и наличия садового бура. Прогнозируемая глубина выработки — 10-12 м, продуктивность — 45 л/мин, срок эксплуатации — 25-30 лет.

Скважины «на песок» состоят из металлической или асбестовой обсадной трубы и сетчатого фильтра. Конструкцию помещают в песчаный грунт водоносного слоя, откуда и выполняют забор воды. Дебит источника составляет 0,8 м³/час, глубина — 15-40 м, эксплуатационный ресурс — 10-15 лет.

Артезианский источник рекомендуют пробивать, если потребность в питьевой воде составляет 100-250 л/час. В этом случае прогнозируемая глубина колодца от 100 м, дебит неограничен, срок использования — 35-50 лет.

Простые методы бурения скважин

Зная плотность грунта и глубину расположения водоносного слоя, можно выбрать метод бурения. Ручной способ предусматривает выработки до 20 м, при более глубоком залегании нужно применять специальное оборудование.

Для организации водоснабжения своими руками подойдут следующие приемы:

• шнековый;
• роторный;
• ударно-канатный.

Способ 1: бурение шнеком

По этой технологии отверстие пробивают с помощью специального бура — шнека. Механизм представляет собой стальную трубу с выстроенными по спирали металлическими лопастями. При вращении инструмента лопатки врезаются в почву, происходит движение вдоль стенок выработки.

По достижении расчетной глубины агрегат извлекают, очищают от прилипшей глины, наращивают штангу и вновь опускают в скважину. Процесс повторяют до появления на конце шнека сильно увлажненного грунта.

Затем монтируют фильтр и опускают обсадные трубы, подключают насос, промывают выработку, оборудуют оголовок. Такой метод предназначен для организации точек водоснабжения не глубже 25 м.

Способ 2: роторное бурение

Технология ведения работ заключается в том, что роторный двигатель, расположенный над отверстием, вращает колонну из стальных труб со скоростью 35 об/мин. На конце рабочей штанги крепятся лопастные или шарошечные долота, с помощью которых и происходит процесс бурения.

Во время работы установки в скважину подается промывочный раствор для извлечения шлама и охлаждения режущего инструмента. Использование роторного способа допускается при глубине выработки до 30 м.

Способ 3: бурение желонкой, ударно-канатный метод

Порядок выполнения работ:

1. Предварительно оборудуют шурф высотой 1,5-4,5 м, монтируют кондуктор для уплотнения стенок и контроля вертикального уровня.
2. Над отверстием устанавливают буровой станок.
3. На забой с высоты 0,5 м сбрасывают земснаряд — стальную трубу с долотом.
4. Затем поднимают приспособление и повторяют процедуру, при этом каждый последующий сброс выполняют с поворотом ударника на 15-30°.
5. Грунт извлекают желонкой — трубой, имеющей сверху заглушку, а снизу дисковый клапан, который при ударе о дно скважины открывается и пропускает породу внутрь. При подъеме механизма заслонка падает и препятствует высыпанию шлама.
6. Устанавливают обсадные трубы.
7. Внутрь последней штанги монтируют фильтрующий элемент.
8. Зазор между стенками выработки и трубой уплотняют тампонажным раствором, сальниками из резины или смоляной прядью.

Рекомендуемая сфера применения этого метода:

• в безнапорных пластах;
• для горизонта из мелкого песка;
• при глубине до 150 м.

Способ 4: бурение скважины-иглы

Для абиссинской выработки применяют стальные трубы диаметром 32-80 мм. Фильтр изготавливают из отрезка профиля размером 1,5-2 м. В нижней части секции монтируют острый наконечник длиной 200-300 мм.

Бурение начинают с того, что сверху на первый элемент, установленный вертикально, накручивают хомут (подбабок). Рабочий, ударяя по хомуту кувалдой, забивает трубу в грунт, пока секция не достигнет требуемой глубины.

По окончании работ источник укомплектовывают насосом. Способ применяется для устройства выработок в верхних и фильтровых пластах грунтовых вод.

Как сделать буровой инструмент

Выбор инструмента для обустройства скважины — важный этап в обеспечении бесперебойной подачи питьевой воды на приусадебный участок. Для бурения выработок применяются специальные приспособления, которые можно приобрести в строительном магазине или при наличии профессиональных навыков изготовить самостоятельно.

Вариант 1: спиральный и ложковый бур

Змеевик, или винтовой бур, применяют для организации выработок в глинистых грунтах с примесью мелкого гравия. Конструкция состоит из оголовка с конусной резьбой, корпуса из металлического профиля и лопастей с острым лезвием. Диаметр бура 65-75 мм, длина 350 мм, вес 2-2,5 кг. Изготавливают инструмент из высокопрочной легированной стали.

Буровая ложка предназначена для пробивки скважин в мягких породах. Инструмент представляет собой стальной цилиндр диаметром 70-195 мм, состоящий из резьбы в верхней части и режущей коронки — в нижней.

Корпус по всей длине имеет вертикальный разрез, один край которого вогнут, а второй заточен и служит для срезки грунта с боковых стенок выработки. При вращении механизма шлам поступает внутрь корпуса и поднимается на поверхность вместе с инструментом.

Буровую ложку и змеевик можно изготовить самому, но только в профильной мастерской, имеющей в своем составе токарный станок и кузню.

Вариант 2: желонка и стакан

Желонки служат для бурения скважин ударным способом. Корпус инструмента изготавливают из куска стальной трубы длиной 1,5-3 м и диаметром 90-220 мм, вес сегмента — 25-100 кг.

Верх трубы оборудуют конусным резьбовым соединением или серьгой для крепления к подъемному механизму. К нижней секции крепят металлический башмак с клапаном, который изготавливают на 5-10 мм больше диаметра обсадных труб.

Для выемки отработанного грунта желонка оснащается механизмом в виде шарика или тарельчатого диска. Заслонка монтируется шарнирно в углубление башмака (посадочное место). Если роль клапана выполняет стальной шарик, то дополнительно устанавливается фиксирующая пластина, не позволяющая приспособлению выпасть вместе с породой.

Стакан для бурения в глинистых породах изготавливается по тому же принципу, только у него отсутствует клапан. Для очистки инструмента от вязкой глины по всей длине трубы фрезеруют продольные сквозные отверстия.

Несколько полезных советов

Для нормальной работы скважины внутрь обсадной трубы устанавливают сетчатый фильтр. Это позволяет очистить воду от мелких органических и неорганических включений, а также продлить срок службы насоса.

Не следует замуровывать оголовок скважины. Чтобы вода не заиливалась и была свежей, нужна хорошая вентиляция. Для этого верх скважины оборудуют откидной крышкой и несколькими сквозными отверстиями.

Ручное бурение скважин на воду: эконом-вариант работ по водоснабжению

Ручное бурение скважин на воду может стать отличным выходом в ситуации, когда финансовые возможности не позволяют обратиться к профессионалам, а других способов организовать водоснабжение попросту нет.

Конечно, таким методом можно бурить скважины далеко не везде, но в ряде случаев стоит как минимум попробовать.

Даже самыми простыми инструментами можно добраться до воды

Рекомендованное использование ручной методики

Ручной метод проигрывает механическим технологиям практически по всем статьям. И все же в ряде случаев приходится работать своими руками.

К наиболее часто встречающимся ситуациям из данного перечня относятся следующие:

• Нет необходимости в сильном заглублении, например, при подготовке источника для полива дачи.
• Отсутствует возможность подъезда буровой техники – мешают строения, клумбы, границы соседних участков и т.д.

Обратите внимание!
Также ограничением могут стать подъездные пути: если ширина дорожки к даче составляет менее 3 м, бурить придется самостоятельно.

• Работы необходимо выполнять в помещении – бане, подвале и т.д.
• Существует необходимость в радикальной экономии средств.

Малогабаритная буровая установка

Но даже в этих ситуациях перед началом работ стоит выяснить, а есть ли вообще на участке вода. Если у кого-либо из соседей смонтирована уже функционирующая скважина, задача многократно облегчается – можно просто пойти и расспросить их. В противном случае придется обращаться за консультацией к профессионалам.

Методики ручного бурения

Шнековое

Под ручным бурением обычно подразумевают выполнение всех работ с применением малогабаритного оборудования.

Чаще всего для обустройства неглубоких скважин используется шнековый механизм:

• Заглубление бура осуществляется вращательными движениями.
• При этом лопасти шнека прорезают грунт и извлекают его на поверхность.

Обратите внимание!
Количество почвы, глины и песка, попадающих в полость после бурения, зависит от угла крепления лопастей.
Удобнее всего использовать шнеки с лопастями под углом от 30 до 70 0 .

• Если используется малогабаритная установка, то на шнек подается промывочная жидкость.
• При работе ручным буром чаще всего работа ведется «насухо», однако существуют методики, позволяющие облегчить прохождение плотных слоев почвы за счет смачивания из шланга.

Использование шнека с промывкой

Колонковое

В отличие от шнекового, колонковое бурение проводится с помощью специального инструмента:

• Устройство представляет собой прочную стальную трубу, на конце которой закреплено колонковое долото с режущими элементами.
• При вращении долото разрушает почвенную массу, которая поступает внутрь трубы.
• Проходка ведется постепенно, с периодическим извлечением бурильной части и удалением грунта.
• Для погружения на значительную глубину труба оснащается удлинительными штангами.

Фото штанг и оголовка для колонкового бурения

Обратите внимание!
Трубу и колонковую часть периодически промываем водой.
Также вода (чистая или с добавлением глинистой суспензии) подается внутрь скважины для укрепления ее стенок.

Ударно-канатное

Эта методика также может быть реализована на небольшом участке. Главное – чтобы было куда поднять ударную часть:

• Массивный буровой инструмент (желонка) поднимается и сбрасывается на грунт.
• Заглубляясь под действием силы тяжести, края инструмента прорезают породу, которая поступает внутрь полости.

Обратите внимание!
Форма краев и технологических отверстий желонки зависит от типа грунта.

• Бурение скважины производится постепенно, с периодическим очищением внутренне полости от субстрата.
• Также возможно комбинирование ударного и вращательного действия – для этого используются специальные ручные вороты.
• Для облегчения работы специалисты рекомендуют возводить треногу высотой до 2 метров, однако неглубокие (до 10 м) скважины можно проделывать и без нее.

Организация ударного заглубления с промывкой

Самостоятельное бурение

Подготовка

И все же большинство этих методик требуют применения оборудования, цена которого довольно высока. Если же нам нужна предельно бюджетная скважина, можно воспользоваться самым дешевым инструментом – шнековым ледобуром.

Режущую часть модно модифицировать

Инструкция в данном случае имеет такой вид:

• Вначале делаем направляющее отверстие — копаем яму глубиной около полуметра. Она нам, кстати, еще пригодится, когда мы будем формировать кессон или приямок.
• Резцы бура затачиваем, однако не так качественно, как для работы со льдом. Все равно через три-четыре оборота от наших усилий не останется и следа.
• Для повышения производительности к лопастям бура можно приварить несколько дополнительных резцов из закаленной стали.

Обратите внимание!
Использовать нужно только старый инструмент, поскольку после бурения скважины на рыбалку вы с ним вряд ли сможете пойти.

Формирование скважины вручную

Работа ручным буром

Работа ведется так:

• Бур устанавливаем в яму и начинаем заглублять его в грунт. Для облегчения работы его стоит модифицировать, приварив к центральной части рукоять из двух прочных прутьев.
• Через каждые три-четыре полных оборота вынимаем инструмент и очищаем его. Если есть возможность промыть – совсем хорошо!

Шнек нужно периодически чистить

• После заглубления на метр вынимаем бур и устанавливаем первую обсадную трубу. Ее диаметр, естественно, должен быть чуть больше диаметра режущей части.
• Продолжаем работу, постепенно наращивая рукоять бура штангами диаметром 25 мм. Для крепления штанг применяем резьбу или надставку с использованием стального «пальца».
• Также наращиваем обсадную трубу. При использовании полиэтиленовых деталей очень удобно делать сварные соединения. Наращивание удобнее всего производить, когда над землей остается всего 10-20 см трубы

Работу завершаем после того, как в нижней части будет появляться вода в достаточных количествах. После этого вынимаем шнек, тщательно выравниваем обсадную колонну и засыпаем зазор между стенками скважины и трубой гравием.

Обратите внимание!
Трубы можно вводить в скважину и после того, как бурение будет окончено.
Но при этом придется выполнить промывку источника от шлама, который неизбежно накопится в нижней части.

Вывод

Бурение скважин на воду вручную – задача крайне трудоемкая. Но даже без применения специального дорогостоящего оборудования вполне можно обустроить источник автономного водоснабжения. И хоть сил мы потратим немало, финансовые вложения будут весьма скромными. Так что если вы хотите сэкономить – внимательно изучите видео в этой статье, подготовьте все необходимое и принимайтесь за работу.

Правильное бурение скважины на воду своими руками: схема и видео

Прежде, чем рассмотреть способы бурения скважины на воду своими руками, необходимо понять, каких разновидностей они могут быть. Добычу воды можно осуществить с помощью разных технологий.

Основные разновидности скважинных конструкций для добычи воды:

1. При наличии хорошего родника можно обустроить отличный колодец, который будет быстро наполняться, являясь хорошим резервуаром, вмещающим до 2 кубических метров животворной влаги. Глубина доходит до 15 метров. Над этой границей часто встречается такое явление как «верховодка» — водоносный слой с высоким уровнем загрязнений, которые поступают с поверхности почвы. Воду из данного слоя употреблять не рекомендуется.
2. Фильтровая скважина на песок, которая представляет из себя трубу диаметром 100 мм, с помощью шнека погруженную на глубину 17-30 метров. На конце трубы, который является заглубленным, закрепляется сетка из нержавейки, играющую роль фильтра погруженной в крупнофракционный песок. Глубина скважины составляет в среднем от 20 до 30 метров, срок эксплуатации от 5 до 15 лет.
3. Бесфильтровая артезианская скважина, ее принцип работы заключается в том, что она добывает воду из пластов пористого известняка. Пробурить артезианскую скважину можно на глубину 20 -100 метров, срок эксплуатации достигает 50 лет.

Точную глубину водного источника невозможно определить заранее. Ориентировочно глубина будет иметь те же размеры, что и в аналогичных скважинах, пробуренных на соседних участках либо расположенного поблизости колодца. Возможны небольшие отклонения из-за неравномерного залегания слоев почвы. Обсадные трубы рекомендуется приобретать, учитывая параметры обустроенных неподалеку источников водоснабжения, но внося при этом небольшую корректировку.

Теперь рассмотрим подробнее бурение скважин на воду своими руками с учетом разновидности источника.

В отличие от традиционных подземных каналов абиссинская скважина имеет малый диаметр (не более 50 мм) и вода из нее откачивается поверхностным насосом, а не погружным. Есть мнение, что из-за создаваемого разрежения такая скважина не заиливается, а со временем ее дебет только растет благодаря принудительной размывке грунтовых капилляров. В действительности подобные утверждения не имеют под собой серьезных оснований.

Прежде чем сделать абиссинскую скважину, заготовьте нужное количество обсадных труб длиной по 2—2,5 м. Поскольку заглубления ниже 15 м не предвидится, достаточно иметь под рукой 6—7 готовых отрезков Ø50 мм плюс первая секция со стальным конусом на конце – игла. Она и будет играть роль бурового инструмента.

Готовая игла с сеткой

Технология выглядит так:

1. Изготовьте первую секцию обсадной трубы – так называемую иглу. К ее торцу приварите металлический конус, а по бокам сделайте отверстия и поставьте сетку, как описывалось в предыдущем разделе.
2. Выройте небольшую лидерную лунку, вставьте в нее иглу и приступайте к забивке, придерживаясь вертикали. Для этого можно использовать ту же треногу с подвешенной гирей либо другое приспособление.
3. По мере погружения приваривайте новые секции и продолжайте забивать обсаду. Приблизившись к расчетной глубине, проверяйте появление воды с помощью грузика на нитке.
4. Пройдя водоносный горизонт, опустите в скважину полимерный трубопровод, подключенный к ручной колонке. Залейте ее водой и прокачайте источник в течение 30—60 минут, пока не пойдет чистая вода. После чего приступайте к монтажу автономного водопровода.

Устройство абиссинского колодца

Основные способыбурения скважин под воду

Скважину для добычи воды можно соорудить по-разному. Как сделать скважину на даче своими руками и конкретный ее вид зависит от того, насколько глубоко залегает водоносный слой.

Гидрогеологи выделяют три диапазона:

• до 12 м;
• от 12 до 50 м;
• от 50 до 200м.

Перед тем, как пробурить скважину для воды своими руками, необходимо выбрать тип бурильной установки (их три).

Ударно-канатная

Тяжелый груз, называемый патроном, а также специальный инструмент – желонку – с помощью троса подвешивают к раме. Снизу на патрон, весящий около 80 кг, наваривают несколько прочных треугольных зубьев. Поднимая его и сбрасывая, разрыхляют грунт, который затем извлекают желонкой.

Перед началом работ необходимо сделать неглубокую скважину с помощью садового бура. Подъем патрона можно осуществлять и вручную, но лучше использовать для этого роторный мотор.

Поэтапная инструкция бурения скважины на участке

До начала проведения работ на дачном угодье рекомендуется поинтересоваться у соседей, каков уровень залегания воды в вашей округе, после этого можно пробурить скважину на участке. В случае если недалеко есть колодцы – загляните в них. Если уровень воды выше 5 метров – это хороший знак, так как в этом случае из инструментов для бурения потребуется только садовый бур и примерная схема расположения источника воды.

Малогабаритную буровую установку или механическое буровое устройство — «ручник», можно взять в аренду. Таким образом, у вас появится возможность использовать удобное оборудование, не переплачивая лишней суммы, чтобы добыть воду на участке.

Представляем народные, а потому весьма эффективные способы поиска воды на участке.

Способ 1. Обычный глиняный неглазурованный горшок объемом 1-1,5 литра заполняют смесью яри (сорт краски на основе ацетата меди), белого ладана (смола дерева), серы и овечьей шерсти в пропорциях 4:4:4:5.

Горшок герметично закрывается и взвешивается. Его нужно закопать в предполагаемом месте бурения скважины на глубину 30-35 см. Через сутки емкость снова отправляется на весы и, если масса горшка увеличилась, то вода рядом.

Способ 2. Если рядом нет источников воды, нужно понаблюдать за выбранным местом для скважины. Вечерний туман над «пунктом назначения» говорит о том, что вода здесь есть. Чем туман гуще — тем ближе вода.

Способ 3. Геологоразведочное бурение даст результат, близкий к 100 %. Можно бурить вручную садовым буром на глубину 5-10 метров. Если присутствие воды в скважине очевидно, останется завершить работу по углублению.

Чем больше воды, тем вероятнее возможность обустройства скважины, а не колодца. Условная глубина бурения составляет 10-15 м. Место для скважины нужно выбирать не ближе 30 м от загрязненных участков. Это может быть также и артезианская скважина, то есть подземный напорный источник.

Приступаем к бурению

Приведем общую инструкцию касательно того, как обустроить скважину на даче своими руками:

1. В грунте делается квадратная выемка с размерами в плане1,5х1,5 м и глубиной от 1 до 2 м – так называемый шурф. Он необходим для того, чтобы предотвратить осыпание рыхлой поверхностной почвы в скважину. Внутри шурф обшивается фанерой или досками, а сверху на него для удобства проведения монтажных работ укладывается дощатый настил.
2. После монтажа установки в верхнем и нижнем настилах шурфа вырезают два соосных отверстия, после чего приступают к бурению.
3. Буровую штангу вращают с помощью мотор-редуктора или вручную. При этом на штангу одевается подбабник, по которому один из рабочих наносит удары молотом. Альтернативный вариант: бур поднимается лебедкой и сбрасывается подобно тому, как это делается при ударно-канатном бурении. При необходимости в штангу подается вода или буровой раствор.
4. Параллельно с бурением в скважину устанавливается обсадная труба с установленным снизу специальным башмаком. Как и буровая штанга, она постепенно наращивается.
5. После плывуна (грунт с большой влажностью) бурение ускоряется (начался водоносный слой), а затем снова замедляется. Это значит, что достигнут водоупорный слой и бурение можно прекращать.
6. В скважину опускается фильтровальная колонка, после чего начинается ее промывка сильным напором воды.
7. В скважину опускается погружной насос, которым начинают откачивать воду до тех пор, пока она не станет абсолютно чистой

На заключительном этапе оборудования скважины на даче своими руками устанавливают кессон, все полости засыпают песчано-щебневой смесью, а к дому в траншее прокладывают трубопровод.

Нужно ли устанавливать обсадные трубы?

После того, как вы сумели пробить скважину для воды, необходимо оборудовать дополнительную обсадку, которая может быть выполнена как из цельной асбоцементной трубы, либо отдельных отрезов асбестовых труб.

Во время работы с отрезами особое внимание нужно уделить равному диаметру труб для того, чтобы обеспечить в дальнейшем беспрепятственное погружение всей конструкции. Каждое трубное звено удерживается от сползания и закрепляется скобами, которые затем прячутся под полосками из нержавеющей стали.

Обсадка трубы нужна:

• чтобы предотвратить во время бурения осыпания стенок;
• чтобы исключить засорения скважины в ходе эксплуатации;
• чтобы перекрыть верхние водоносные слои с плохой водой.

На дно скважины опускается труба, оборудованная фильтром, который делается из мелкой сетки, которая не пропускает песчинки и обеспечивает фильтрацию воды. Труба опускается на нужную глубину и закрепляется хомутом. Это предотвратит самопроизвольное проседание. При грамотном обустройстве скважины на воду, наземную часть оборудуют кессоном – оголовком который защищает источник от загрязнения.

Со временем может происходить незначительное «выдавливание» трубы из грунта. Это является естественным процессом самопроизвольного поднимания трубы на поверхность грунта, и не нуждается в дополнительных мерах по заглублению.

Как избежать ошибок при бурении?

Недостаток опыта бурильщиков-самоучек чаще всего проявляется в следующем:

1. Бур опускают слишком глубоко, вследствие чего обсадная труба пересекает водоносный горизонт. Решение: приподнять обсадную трубу или вставить в нее новую, более короткую, после чего ранее установленную трубу следует удалить.
2. Обсадная труба не достигла необходимой глубины, вследствие чего грунт внизу обвалился и производительность скважины резко упала. Решение: вынуть грунт желонкой, после чего погрузить трубу на требуемую глубину.
3. Насос был установлен чересчур низко, вследствие чего скважина засорилась песком.

В последнем случае следует извлечь насос и, выбрав песок желонкой, установить его правильно. Правильное положение определяют так: работающий насос постепенно опускают до тех пор, пока в откачиваемой воде не обнаружится песок. После этого насос несколько приподнимают, пока подаваемая им вода не станет чистой. (обычно правильное положение насоса — 1-2 м от дна).

Как пробурить скважину под воду своими руками и с помощью какого оборудования вы можете посмотреть на видео.

Нехватка опыта у бурильщиков-самоучек чаще всего видна в следующем:

1. Слишком глубоко опускают бур, из-за чего обсадная труба пересекает водоносный предел. Решение: приподнять обсадную трубу либо вставить в нее другую более короткую, после чего ранее установленную трубу необходимо удалить.
2. Обсадная труба не достигла необходимой глубины, из-за чего внизу обвалился грунт и производительность скважины сразу же упала. Решение: необходимо вынуть грунт желонкой, после этого погрузить трубу на нужную глубину.
3. Насос был смонтирован слишком низко, из-за чего скважина засорилась песком. Решение: насос необходимо извлечь и выбрав при помощи желонки песок, установить его правильно. Правильное положение определяется следующим образом: работающий насос опускают постепенно до тех пор, пока в откачиваемой им воде не обнаружится песок. После чего насос немного приподнимают, пока он не начнет качать чистую воду. Как правило, правильное положение насоса составляет 1-2 метра от дна.

Своевременная прочистка необходима скважинам всех типов. Признаками того, что водному сооружению необходим сервис могут стать: наличие в потоке воздушных пробок, рывки в выходе воды, присутствие различных примесей в воде (песка, ила).

Если упустить момент чистки, продуктивность скважины может больше не восстановится. Чтобы восстановить нормальное функционирование проводят продувку водяным или воздушным компрессором. Наиболее радикальные методы очистки – при помощи электричества или кислоты. Однако данные методы довольно рискованны и их выполнение лучше доверить специалистам.

Таким образом, домашняя скважина своими руками требует такого же внимания к уходу и обслуживанию, как и глубокие артезианские сооружения. Пробурить самостоятельно водяной источник не сложно, но нужно соблюдать осторожность во время работ и позвать на помощь пару друзей.